Acht italienische Chardonnay im Vergleich

In Italien wissen wir alle, dass es sehr unterschiedliche Rebsorten gibt, die ihre Typizität bewahren und das Terroir ihrer Herkunft widerspiegeln – mit Qualitätsniveaus, die in manchen Fällen Spitzenklasse erreichen. Es sind Trauben, die häufig von autochthonen Reben stammen, welche den harten Angriff der Reblaus überlebt haben und die, nachdem sie zuletzt kurz vor dem endgültigen Aussterben wiederentdeckt wurden, mit Nachdruck von unseren Ursprüngen erzählen und jenes kulturelle Erbe voller Geschichte, vor allem aber voller Aromen und Düfte wieder aufleben lassen, die andernfalls verloren gegangen wären. Dennoch hat die gefürchtete Reblaus die Einführung internationaler Rebsorten in Italien begünstigt, die sich dank der auf amerikanische „piede franco"-Unterlagen veredelten Reben – die gegenüber dem schrecklichen Insekt weit widerstandsfähiger sind als europäische Sorten – gut an unsere Breitengrade angepasst haben. Ein fast naheliegendes Beispiel ist die Rebsorte Chardonnay, die wir in fast allen weinbaulichen Regionen der Welt finden können und die es stets gelingt, Emotionen zu wecken – manchmal sogar ganz große.

Wie der Titel dieses Artikels ankündigt und nach der kurzen Einleitung, wird eine Verkostung beschrieben – unter Einbeziehung eines historischen Exkurses –, die auf verschiedenen Weinen basiert, die jedoch aus derselben Traube entstammen: dem Chardonnay. Es soll daher keine akademische, technikgeladene Beschreibung sein, sondern vielmehr eine Reise von Nord nach Süd Italiens, wo diese Rebsorte sich auf unterschiedliche Weise ausdrücken kann und dabei (fast immer) ihre wichtigsten Eigenschaften bewahrt: Finesse und Eleganz.

Der Chardonnay hat nach Ansicht einiger Forscher orientalische Ursprünge, während andere meinen, er entstamme einer Kreuzung aus Pinot Nero und Gouais blanc, einer slawischen Rebsorte, die zum Verschneiden anderer Weine verwendet wurde. Der Chardonnay wurde lange mit dem Pinot bianco verwechselt; tatsächlich kam es in Frankreich nach der sogenannten „kleinen Eiszeit" von 1709 zu einem chaotischen Wiederaufbau der Weinberge, in denen sich Sorten wie Pinot nero, Gouais und viele andere Wildreben befanden, was im darauffolgenden Jahrhundert zu spontanen Kreuzungen führte. Bei der ersten Zählung der Trauben im Jahr 1870 wurden Pinot Blanc, Aligotè, Gouais und Pineau Blanc erfasst; erst später wurde die wahre Identität des Chardonnay enthüllt, der eben aus einer spontanen Kreuzung hervorging. Sein Name leitet sich von Chardonnay ab, einem gleichnamigen Ort im Maçonnais in der Bourgogne, doch eine andere Theorie besagt, dass diese Traube aus Jerusalem stammt, wo sie auf den tonhaltigen Böden besonders gut gedeiht. Das Wort Chardonnay hat hebräische Ursprünge. Bei ihrer Rückkehr aus dem Nahen Osten brachten die ersten Kreuzritter einen Wein mit, den sie „Porte de Die" nannten, die Übersetzung des hebräischen Namens „Shahar Adonay", was „das Tor Gottes" bedeutet. Jerusalem war nämlich von Weinbergen umgeben, und in die heilige Stadt gelangte man durch Tore, die alle zum Tempel Gottes führten.

Wir beginnen diese Reise auf Sizilien, der südlichsten Region und großen Insel, wo die milderen Temperaturen für diese Traube eigentlich nicht ideal sind – was ein Weingut wie Baglio del Cristo di Campobello in Licata in der Provinz Agrigento jedoch meisterhaft zu überwinden wusste.
Der betreffende Wein heißt Laudàri, ist ein 2013er und reift vier Monate in Barriques sowie zwölf Monate in der Flasche.
Er präsentiert sich sogleich von seiner besten Seite: Die kräftige strohgelbe Farbe lässt sofort auf eine gute Entwicklung und Struktur schließen, und in der Nase zeigt sich eine ansprechende Komplexität mit Aromen, die an Brotkruste, Zitrusfrüchte, Linde, Banane und eine gute Mineralität erinnern. Am Gaumen spürt man die Wärme des südlichen Bodens; der Wein gleitet zwar gut über den Gaumen, erfüllt jedoch nicht ganz die Erwartungen, die die Nase geweckt hat.

Wir reisen ein Stück den Stiefel hinauf und befinden uns beim zweiten Wein im Salento, in Puglia.
Das Weingut Cantele präsentiert seinen Teresa Manara 2013 mit 13,5 Volumenprozent – ein Produkt, das meiner Meinung nach als Aperitif sehr zu schätzen ist, begleitet von wenig strukturierten Speisen, angesichts seiner Feinheit, die von Aromen nach Früchten und Blüten wie Mandarine, grüner Banane, Jasmin und Weißdorn angekündigt wird; ein mittelkörpiger, besonderer Chardonnay.

Nach den ersten beiden Proben erreichen wir die Zentralregionen und machen Halt im Lazio, beim Weingut von Paolo e Noemi d'Amico, das uns nicht einen, sondern gleich zwei Weine aus unserer Traube vorstellt – jedoch auf unterschiedliche Weise vinifiziert. Bei einer Blindverkostung war es nicht einfach zu erkennen, welcher Wein im Holz ausgebaut worden war und welcher nicht, denn der erste, der IGT Lazio Chardonnay Falesia 2012, der im Holz gereift war, vermittelte nicht den Eindruck eines strukturierten Weins mit den für diese Art typischen Vanillenoten, und trotz eines süßlichen Abgangs, der an Honig erinnerte, war eine gute Säure und Mineralität erkennbar. Bei der Verkostung des zweiten Hausprodukts, dem Calanchi di Vaiano 2012, wird der Unterschied sofort deutlich – bereits an der helleren Farbe, einem Strohgelb, das keinerlei goldene Reflexe aufweist und die Merkmale jugendlicher Frische vollständig bewahrt, was durch die leicht kohlensäureartige Empfindung am Gaumen in Verbindung mit einer ausgeprägten Würze bestätigt wird und jeden Zweifel am Einsatz von Stahl statt Holzfass beseitigt.

In der Toskana hingegen lassen wir uns vom Weingut Capannelle di Gaiole im Chianti überraschen, in der historischen Zone des Chianti Classico. James Sherwood (Gründer und Aktionär der Orient-Express Hotels LTD) präsentiert uns den Capannelle Chardonnay 2011, der mit dreizehn Volumenprozent alle Voraussetzungen mitbringt, um als Wein des gehobenen Mittelklasse-Segments zu gelten: gute Komplexität und Finesse, ein breites Aromenfächer, in dem neben Blüten, Früchten und gerösteten Noten deutlich Zichorie und Humus erkennbar sind – zweifellos ein Wein mit beachtlichem Lagerpotenzial.

Der sechste Wein stammt aus Castiglion del Lago in der Provinz Perugia, wir befinden uns also in Umbria, beim Weingut von Sabrina Morami, die uns ihren Cardissa 2013 Chardonnay vorstellt, der sechs Monate im Holz reift und ausschließlich im Magnumformat abgefüllt wird – insgesamt 400 Flaschen pro Jahr; es ist der Wein, den sie zu ihrem vierzigsten Geburtstag kreieren wollte. In der Flasche finden wir gute sortentypische Übereinstimmungen, wenngleich mit einer stärker ausgeprägten Grünnote, die im Einklang mit Kräuteraromen steht, die in jener Umgebung in der Nähe des Lago Trasimeno wohl reichlich gedeihen.

Der vorletzte Wein stammt aus Südtirol; hier befinden wir uns in Termeno, wo wir uns plötzlich auf kühleren Breitengraden befinden, wo die Weinberge steil an den Alpen hinaufklettern und mit nicht wenigen Schwierigkeiten bewirtschaftet werden. ELENA WALCH besitzt ihre Weinberge jedoch an nicht allzu extremen Hängen und profitiert von einer hervorragenden Sonneneinstrahlung, die günstige Tag-Nacht-Temperaturschwankungen für ein perfektes Säure-Mineralik-Profil ihrer Weine garantiert. Wir haben den Cardellino 2013 verkostet, der uns sofort seine klare Aromatik zeigt, die sich in sequenzieller Abfolge entfaltet: Zitrusfrüchte an erster Stelle (Grapefruit), Ananas, Golden Delicious (von denen Südtirol reich ist), Honig, Kräuter, Butter, bittere Mandel. Sehr ausgewogen am Gaumen und mit langer Persistenz. Das Bild, das einem in den Sinn kommt, ist das einer ordentlichen Schublade, in der alles seinen Platz hat.

Die Tour endet mit einem friaulischen Wein aus dem Collio, produziert vom Weingut TOROS. Dieser Chardonnay aus dem Jahr 2007, obwohl nicht mehr jung, erfrischt durch seine lebhafte Säure sowie eine ausgeprägte Würze und Mineralität – zweifellos ein Erbe der Kalksteinböden des Friuli – ein persistenter, angenehmer und eleganter Wein, der Zitrusaromen wie Zedrat, Grapefruit sowie Walnussschale und Mispel schenkt.

Bei dieser Verkostung war es besonders aufschlussreich zu verstehen, wie sehr das Terroir dazu beiträgt, einen Wein einzigartig zu machen, der aus derselben Rebsorte entsteht – und vor allem aus einer Traube, die bei tiefem Kennenlernen unendliche Freuden bereiten kann.