Montepulciano d'Abruzzo Inferi Riserva 1994

Nous avons déjà parlé de la cantina abruzzaise Marramiero. Nous l'avons fait en racontant un extraordinaire Trebbiano d'Abruzzo Altare de 18 ans, un vin incroyable par ses parfums et sa vivacité, à l'acidité encore surprenante et à la remarquable persistance gusto-olfactive perçue après la déglutition.
Nous pensions qu'il s'agissait d'une splendide exception, presque d'un cas isolé, d'un coup de chance, d'un épisode. Manifestement, nous avions tort. Non pas parce qu'il n'existe pas dans notre panorama viticole des bouteilles dotées d'une longévité similaire – même si, surtout pour les vins blancs, celles-ci ne sont pas si fréquentes – mais plutôt parce qu'il nous semblait impossible que la même maison puisse compter, parmi ses créations, un autre vin monumental. Monumental et de longue garde.

Revenons donc à Marramiero. Nous sommes passés les voir au Vinitaly pour les féliciter en personne pour le Trebbiano Altare, après en avoir écrit sur Wine at Wine. Nous y sommes accueillis avec chaleur et professionnalisme, nous dégustons les principaux vins produits dont nous ne vous parlerons pas et.. voilà déjà la première surprise : ils ouvrent pour nous un autre Trebbiano d'Abruzzo Altare de 1996. Je ne m'étendrai pas davantage sur cet événement imprévisible, ni sur les émotions vécues.
En dégustant les vins de la maison, nous avions déjà essayé deux millésimes de Montepulciano d'Abruzzo Inferi Riserva : le 2010, actuellement en commerce, sombre, puissant, fruité, très jeune avec une acidité et des tanins énormes ; et le surprenant 2003, qui, bien qu'ayant été produit lors d'un des pires millésimes dont on se souvienne (en raison de la chaleur estivale infernale qui a compromis la récolte dans de vastes zones du pays), n'était pas confit, mais conservait un profil austère, encore très frais, vivant.

Nous aurions pu nous dire déjà satisfaits, mais les Marramiero – et voici la deuxième surprise – non contents des appréciations positives reçues pour les échantillons précédents 2010 et 2003, nous présentent une bouteille d'Inferi 1994. Le vin est ouvert, versé dans une carafe et, en attendant qu'il s'oxygène un peu, on nous le raconte....

Les raisins sont produits selon le système de la pergola abruzzaise dans les vignes situées à Masseria Sant'Andrea di Rosciano. De vieilles vignes, de plus de quarante ans, avec une exposition optimale au sud-est. Le rendement par hectare ne dépasse pas les 70 quintaux et les vendanges sont typiquement tardives, fin octobre, comme dans la tradition du Montepulciano.
En cave, la fermentation sur les peaux se déroule à température contrôlée entre 25 et 30 °C pendant une douzaine de jours environ. Après le décuvage commence l'affinage, d'abord en conteneurs d'acier pendant 18 mois, puis en barrique pour 18 mois supplémentaires. Le vin ainsi prêt est alors mis en bouteille et se stabilise en bouteille pendant au moins 6 mois avant d'être introduit dans le circuit commercial. Au moins.. justement ! Et il semble qu'en ces vingt années, la manière de produire le vin, de la vigne à la cave, n'ait pas particulièrement changé.

Le vin nous est finalement servi dans de larges verres, de façon à ce que, même durant la dégustation, l'oxygénation soit favorisée après le passage en carafe. Nous remarquons immédiatement que le temps a été insuffisant. Le Montepulciano est encore trop fermé : nous attendons en conversant et en répétant nerveusement les olfactions dans le verre.
Il se présente avec une robe sombre, les anthocyanes après vingt ans sont encore à leur place. Certes, les tonalités virent vers la brique, mais la compacité de la couleur est intacte, comme la belle luminosité. En faisant tourner le vin dans le verre, se forment des larmes denses et épaisses, signe évident d'une belle structure, à laquelle les 14° d'alcool contribuent certainement. Peu à peu s'ouvrent des parfums d'abord sombres, terreux, de graphite, de tourbe et d'encre. Des parfums que qualifier de tertiaires serait même banal. Ensuite nous découvrons des notes épicées très intéressantes. Non pas la vanille du bois, totalement absente désormais, mais poivre, clous de girofle, anis étoilé. Puis des senteurs fruitées surprenantes, des traces de confiture de petits fruits rouges et une violette séchée.
Passons donc à la gorgée. Après la première, qui sert à « aviner » notre bouche, voici une deuxième et encore une troisième. Nous restons franchement surpris par la belle fraîcheur, qui rend ce vin de vingt ans si vivant. Une fraîcheur bien équilibrée par l'alcool et par une grande souplesse. Avec un tanin que qualifier de soyeux serait même redondant. Mais ce qui nous stupéfie est la longueur du vin, avec des retours de poivre et des notes balsamiques d'eucalyptus.

Nous aurions pu, et peut-être dû, attendre encore pour profiter de cette merveille œnologique, mais le temps, même au Vinitaly, est toujours tyrannique et nous sommes contraints de prendre congé de nos aimables hôtes. En emportant avec nous la conviction que le lendemain ce même verre nous aurait réservé de nouvelles et splendides émotions.