Je précise que je ne suis pas un amateur de Lambrusco.
J'ai vécu, au début des années quatre-vingt, toute la trajectoire de ce vin destiné, en container, vers les États-Unis, où il était appelé « Red Cola ».
C'était l'époque sombre du lambrusco vendu à deux sous sur l'Autostrada, avec un bouchon en plastique et une saveur douteuse avec du dioxyde de carbone ajouté. Certes, cette politique a permis à de nombreuses entreprises de facturer et de croître, mais la qualité du produit est restée, pendant des décennies, à des niveaux moyens-bas, tout en demeurant l'un des produits italiens les plus exportés au monde. Tous mes préjugés sur le Lambrusco se sont dissipés quand, il y a quelques années, une bouteille de Lambrusco Otello Nero di Ceci m'est tombée entre les mains, m'impressionnant par son poids, son aspect soigné et sa forme.
L'étonnement s'est transformé en émerveillement quand ce nectar, versé dans le verre, m'est apparu dans toute sa splendeur. Ce Lambrusco Otello de couleur rouge pourpre surmonté d'une mousse de même couleur. L'olfaction se présente avec des arômes clairs et nets de framboise, de fraise et de cerise, accompagnés d'effluves de violette et d'églantine. En bouche, il entre souple et suave, avec un tanin mesuré et une effervescence agréable. Un vrai plaisir.
C'était en 2009 et le guide Duemila Vini de l'AIS attribuait, pour la première fois dans l'histoire, les 5 grappes à l'Azienda Ceci di Torrile, dans la province de Parme, pour son Lambrusco Otello Nero 2007. Jamais un vin, issu de raisins lambrusco, n'avait obtenu la note maximale, reconnaissance habituellement réservée au Barolo ou au Brunello.
Choix courageux de l'aubergiste Otello Ceci, dans la basse Parmense, qui dès 1938 misait tout sur cette variété de lambrusco, le Maestri, à la couleur impénétrable et aux arômes intenses. La passion pour cette variété s'est maintenue dans le temps et aujourd'hui les petits-enfants d'Otello Ceci, parmi lesquels Alessandro, œnologue, continuent avec dévouement à produire cette perle de l'œnologie italienne. La même sensation d'émerveillement, je l'ai retrouvée en buvant, il y a peu de temps, le millésime 2012 de ce cheval de race. Vendangé dans les premiers jours d'octobre, il subit une macération sur les peaux, à basse température, pendant 6 à 7 jours pour en exalter les parfums et les arômes. L'affinage ultérieur et la prise de mousse durent 3 mois en autoclave selon la méthode Charmat, opération qui précède la filtration et la mise en bouteille. Un produit exceptionnel, surtout s'il est vendu à un prix ne dépassant pas 8 euros.
Mariage d'amour pour ce vino lambrusco Otello, un bon Culatello ou un Parmigiano Reggiano affiné. Fantastique avec le Cotechino. Prosit.
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