2013年8月，经过漫长的火车旅途，我终于抵达了Etna火山的山坡。火山似乎还未改掉那个习惯，冒着烟迎接了我。高悬的烈日以最明亮的光芒照耀着Etna山麓的葡萄园。这里便是我短暂记录的起点––在欧洲最高的这座火山上客居数日的经历。出行时，我驾驶着一辆90年代初的旧款白色Panda，没有收音机，没有空调。这种在大城市只能出现在汽车爱好者展览和比赛中的车型，在这里却是最受欢迎、需求量最大的交通工具之一；据说一辆老款Panda的市场价大约在一千五百欧元左右！……对于那些无法理解这款坚不可摧的机械之伟大的人来说，他们把Etna道路上最流行的车型遗弃在阴暗的车库中任其生锈，真是一笔划算的买卖。
古老的palmenti（几十年前用于酿造葡萄酒的场所）已被改造成舒适的住宿设施，全部以黑色熔岩石建造。这些住所尽管要承受近十四小时的烈日炙烤，到了傍晚却能以一种自然而宜人的凉爽温度迎接宾客。一条蜿蜒的道路穿越葡萄园、新近的熔岩流和由一口喷泉与一间小酒吧主导的微型民居群。这就是Etna，连同它的居民和建筑，但这些还不足以让我踏上超过十小时的火车旅程。我的好奇心在于它的土地、它的葡萄园、它的酒庄，或者更简单地说，在于那些使这个仿佛脱离时空的地方声名远播的人们。Etna的葡萄园生长在富含矿物质的火山沙质土壤上。视觉上，土壤呈现出偏向石榴红的棕色调。触感上，用手指搓捻一点泥土，感觉如同触摸胭脂粉，因为它能将热量和色彩留在手上。这片土地在第一次接触时便释放出全部的生命力。从葡萄酒学的角度来看，我们可以将Etna的葡萄种植分为两个大区。第一个与东南偏东部分重合，对应Milo和Zafferana两个市镇。第二个则位于东北坡的土地上，Castiglione di Sicilia和Randazzo两个小镇坐落于此。位于东南偏东的酒庄所在的土地上，火山熔岩流已有近千年历史。土层较浅，通风良好，直接面向大海，日照时间少于东北坡。昼夜温差约在10至15摄氏度之间，比对面山坡少约十度。由于这些特点，此坡面最适合生产白葡萄酒，这些白葡萄酒虽然结构饱满，却缺乏我们惯于从本国高山葡萄酒中感受到的那种活泼清新感。在更偏北方的葡萄园中，更深厚的土壤、百年老藤以及Nebrodi山脉的庇护，使这一产区的生产者能够酿出充分展现西西里岛个性、同时不失精致、深度和持久性的葡萄酒。这里的产量约为四万瓶，平均每个生产者约有二十公顷，而火山对面一侧则约产十五万瓶。alberello式整枝葡萄藤分布在小块土地上，其余葡萄园则采用corsone speronato、guyot和驯化alberello方式种植。人们可以谈论风土（terroir）、谈论单一园（cru），但这些法语词汇与这片既热情好客又真实地诠释自身起源的土地格格不入。有一种纯粹西西里式的方式来表达不同土壤、海拔和熔岩流年龄之间的差异：那就是contrade（地块产区）的概念。这个术语由各葡萄酒庄共同推广，他们每年聚集在Passopisciaro酒庄，举办一场比较Nerello不同表达方式的活动，活动正是名为：Le contrade dell'Etna。视觉上，土壤呈现出偏向石榴红的棕色调。触感上，用手指搓捻一点泥土，感觉如同触摸胭脂粉，因为它能将热量和色彩留在手上。这片土地在第一次接触时便释放出全部的生命力。几年前，如果没有对产区和酒庄的专业了解，购买者很难区分来自火山不同坡面的葡萄酒，但在未来几年，产区名称标注中将会加上葡萄来源地块的名称。这是一个朝着更好地传达产区信息迈出的直接转变，也是一场对知名度较高酒庄的考验––它们将放弃自己的品牌，转而彰显那片葡萄藤挑战熔岩与骄阳、人们在此酿造火山伟大葡萄酒的土地。
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