Recorriendo los pabellones del Vinitaly, no pudimos dejar de detenernos en el stand de la bodega Terredora di Paolo Mastroberardino, bodega irpina que hace casi dos años tuve la suerte de visitar en Serra di Montefusco. Degustamos entonces las nuevas añadas de la Falanghina, del Lacryma Christi, de los Greco, de los Fiano antes de pasar a los Aglianico, a los Taurasi y al último nacido, el passito rosso. Los vinos se confirman de altísimo nivel, muy territoriales y característicos. Me detuve luego en un gran vino blanco, el Fiano d'Avellino Campore de la cosecha 2011.
A pesar de que la evolución climática no fue indudablemente de las más sencillas, la añada debe considerarse extraordinaria al menos en lo que respecta a los vinos de uvas de baya blanca. La pluviometría fue buena durante el año; a partir del mes de agosto se observó una gradual mejora de los parámetros analíticos de las uvas. Las importantes oscilaciones térmicas en el bimestre septiembre-octubre, justo en vísperas de la vendimia, permitieron luego la acumulación de sustancias aromáticas en los hollejos. Una peculiaridad que encontraremos después en el vino, junto con el gran patrimonio ácido, propio de la uva Fiano.
El viñedo Campore, del que provienen las uvas, se encuentra en el municipio de Lapio, situado en la región histórica de Irpinia. La zona se caracteriza por sus empinadas laderas, con una insolación y ventilación particularmente favorables y un suelo de matriz arcillosa, por tanto muy compacto. El territorio es de formación bastante antigua, que se remonta a la época Eocénica, emergido hace unos 40 millones de años. El viñedo se conduce en Guyot, respetando criterios de bajo impacto ambiental. Los rendimientos son muy bajos, sin superar los 50 quintales por hectárea. Los bajos rendimientos permiten la producción de uvas ricas, de gran calidad, con grandes concentraciones de azúcares.
La vendimia de este Fiano es tardía, con una sobremaduración de las uvas en la planta de una duración de unos quince días. Durante este período se seleccionan los mejores granos que luego serán recogidos incluso a finales de octubre, según la añada. A continuación viene la vinificación con la subsiguiente maduración sobre las lías finas durante aproximadamente seis meses en madera francesa. El trasiego se realiza al término de este período: el vino se embotella y posteriormente se afina durante al menos otros seis meses.
Veamos cómo resultó la degustación.
El color es un hermoso amarillo oro cristalino. Al girar la copa, el vino forma arcos gruesos en su pared con lágrimas que descienden lentamente, denotando una rica estructura material. Amplio el espectro olfativo. El vino desprende complejos aromas frutales, principalmente melocotón amarillo maduro y cítricos. Luego flores de acacia, miel y una mineralidad de pedernal. Un fino especiado de vainilla acompaña el largo cierre almendrado. La bella complejidad aromática que encontramos en el análisis olfativo aparece completamente coherente con el perfil gustativo del vino. En boca, en efecto, el Fiano impacta por la exuberante acidez y por la importante mineralidad, aunque el alcohol y el componente glicérico equilibran de manera adecuada las durezas del vino. Intenso al gusto, permanece en boca durante un tiempo prolongado, con una persistencia que medimos en minutos.
Un vino importante. A pesar de tener ya casi cinco años, el Fiano Campore nos pareció todavía muy joven. El proceso de terciarización, actualmente en un estado inicial, nos hace presagiar una evolución positiva en los próximos años. Vino para toda la comida, para acompañar preparaciones de pescado estructuradas o elaborados primeros platos con verduras.
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